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viernes, 21 de marzo de 2014

MAKIWARA (CONSTRUCCION)

 Hola a todos. Unos cuantos compañeros del Dojo, nos hemos propuesto construir makiwaras para instalar cada uno en casa, después de las dudas frecuentes,  no sin bastante esfuerzo, lo hemos conseguido, por eso hoy quiero compartir con vosotros los detalles de esta experiencia.

 En primer lugar, una breve descripción del "chisme":



 El Makiwara es un poste, tabla o listón de madera, anclado al suelo por la base, de forma que presenta una resistencia al golpe, manteniendo cierta capacidad de flexión.
 El makiwara se utiliza sobre todo en los estilos de karate de origen Okinawes.
 El entrenamiento con el Makiwara no solo esta pensado para endurecer los nudillos (esto es una consecuencia secundaria) sus objetivos principales son:
    - compresión y desarrollo de la técnica de golpeo sobre una superficie, dura diferente al saco.
    - sensaciones reales en nudillos, muñeca, codo y hombro al impactar
    - comprensión de la distancia y puntería.
    - progresion en la resistencia al dolor.
    - aumento de la capacidad de concentración en movimiento.

Después de esta pequeña explicación, pasamos a la descripción del proceso de construcción:

Antes de nada, una cuestión básica ¿donde vamos a colocar el makiwara? esto es importante para decidir el tamaño y el soporte necesario.
si por ejemplo tienes sitio en el patio de casa o en tu jardín y puedes enterrar la base del makiwara en el suelo, necesitas una madera de 150 o 160 cm de largo, en cambio, si vas a fijarlo en el garaje o en tu dojo, lo mas normal es que no quieras hacer un gran agujero en el piso, en ese caso debes de fabricar un anclaje metálico y el largo del listón de madera es menor 120 o 130 cm, pensad que como referencia general, la zona de golpeo del makiwara debe quedar a la altura de la boca del estomago (punta del esternón)
La madera para el makiwara debe ser ligeramente flexible como describía antes, os recomiendo que utilicéis madera de "haya" por su dureza y flexibilidad, aunque si decidís utilizar pino, buscad una pieza sin nudos y con la "veta" en sentido longitudinal.
El corte de la madera también es un tanto especial,  se debe cortar en cuña, la base, mas gruesa de 4 a 6 cm de fondo y reduciéndose conforme nos acercamos al extremo superior que puede tener de 1 a 2 cm.
 Este corte en forma de cuña favorece la flexión del material en el segmento superior mientras la base permanece rígida, es decir: flexiona la parte superior de la madera y no el soporte, muy atentos a este tema, porque he visto en "internet" algunas imágenes de bases de makiwara con bisagras o muelles y esto no se parece en nada a los originales de Okinawa, no funcionan igual y el progreso es también diferente.
En cuanto a las dimensiones del listón, nosotros los hemos cortado a 11cm. Es una buena medida de ancho.





Para terminar el apartado "madera" si has decidido ubicar tu MAKIWARA en el patio, jardín, terraza (saludos a mi amigo Victor Lopez Bondia) acordaos que la madera se reseca y vuelve quebradiza si la dejamos a la intemperie, en estos casos, os aconsejo que la protejáis pero con productos naturales (NI BARNICES, NI PINTURAS SINTÉTICAS) utilizad aceites o ceras naturales. 
Para las maderas no-tropicales, existen aceites protectores que la preservan de la humedad y el secado.

Una vez decidido "donde" nos preguntamos ¿como lo fijamos?

tenemos varias opciones:

- Opción A, el makiwara va enterrado directamente al suelo (sistema mas tradicional)

 Comenzamos haciendo un agujero en el suelo de 50x50x50 cm aproximadamente, hacemos una masa de hormigón en cantidad suficiente para rellenar el hueco y antes de que comience a endurecerse, sumergimos la madera en el centro, apuntalando con varios apoyos para que no se mueva, debéis envolver la base de la madera en film transparente para aislarla de la humedad del hormigón. Este sistema es el mas sencillo, pero tiene el inconveniente que nunca podremos sustituir la madera sin romper la base de hormigón.
El mismo sistema pero un poco mas sofisticado, hacemos todo igual pero en vez de introducir la madera, dejamos vacío un hueco rectangular en el centro del hormigón de aproximadamente 25 cm de profundidad x 12 cm de anchura x 15 o 20 de fondo (los 25 cm son profundidad vertical) yo he utilizado un tetrabrick de zumo de un litro y medio... 
Una vez endurecido y seco el hormigón (dos o tres semanas) sacamos el recipiente rectangular e introducimos la madera del makiwara "calzando" por delante con un taco de madera recto y por detrás con dos cuñas invertidas, podéis ver el detalle en el dibujo, la cuña ultima hace la función de ajuste, hay que introducirla muy fuerte.


Este es el mio, como veis he aprovechado un hueco abierto en la obra de bloque prefabricado de hormigón para fijar al makiwara, pero debo advertiros, que las paredes del bloque por si mismo, no tiene suficiente resistencia si este, no esta rodeado de obra. En mi caso, la fijación es gracias a una masa de poliester y piedras.


    - Opción B, (solo si tenemos un suelo fuerte de hormigón o similary puede ser taladrado) el makiwara va fijado al suelo con un soporte metálico.
 Nosotros hemos utilizado chapa de acero de 5 mm de grosor, se plantea una base plana a la que soldamos otra chapa vertical que servirá como respaldo y soporte a la madera, unas escuadras de refuerzo soldadas a la chapa anterior y otra chapa independiente  que hace la tarea de apriete o convierte el conjunto en solidario con la ayuda de cuatro tornillos de diámetro 8 y 10 cm de longitud, tuercas y arandelas.
La chapa base la unimos al suelo con la ayuda de tornillos de anclaje de 8 x 80 como el de la foto.



aquí tenéis el croquis, después de terminar, nos dimos cuenta de que son excesivamente resistentes, podéis reducir las medidas.

soporte sin pintar







La base metálica ha sido pintada con imprimación y pintura epoxidica, super resistente. 

- Opción C (el suelo es delicado o sencillamente no podemos taladrar porque es una cubierta del edificio) soporte anclado a la pared.
Aquí hemos de contemplar a su vez dos opciones:
C 1: soporte sin apoyo al suelo, la pared de anclaje debe ser un soporte super fuerte como un pilar de hormigón o un muro maestro, los tornillos que utilicemos, han de ser fuertes y largos con tacosde anclaje de muy buena calidad. (el esfuerzo que debe aguantar la fijación, no depende solo de la potencia del golpe, hay que pensar que las continuas vibraciones)
ejemplo de fijación C1:


C2: soporte con apoyo al suelo pero anclado a la pared, este soporte es una solución intermedia a las opciones B y C1, ya descarga el peso del conjunto al suelo pero resiste al impacto y al desplazamiento gracias a su fijación a la pared. En este caso los tornillos de anclaje deben ser fuerte pero menos que en el caso anterior. 
Mi consejo: si utilizáis este sistema, colocad entre la base y el suelo una lamina de goma que evite el repiqueteo del metal, si vuestra pared tiene una loseta o madera de roda-pie, podéis calzar con una madera entre la chapa y la pared antes de atornillar el conjunto.
Aquí tenéis un esquema que me he "currao" 

Por ultimo las fotos de un par de colegas que ya lo tienen "en funcionamiento" 





Un saludo a todos, espero que os guste el tutorial y que os solucione vuestras dudas. 


4 comentarios:

Daniella Dueñas Tamasco dijo...

Oss!
Saludos desde Bogotá, Colombia.
He decidido construir mi propio Makiwara en casa.
El post esta increíble, muchas gracias!
Oss!!

Luis Armando Barona Parra dijo...

Excelente información. Ya construí mi Makiwara.
Gracias.
LUIS ARMANDO BARONA PARRA
Bogotá - Colombia.

N!k0l4Z dijo...

Buenos días!! Consulta: ¿de qué materia está armado el cojín de impacto? Gracias

carlos garcia dijo...

Hola Nicolaz, en respuesta a tu pregunta, la zona de golpeo esta recubierta con una especie de caucho o goma de muy alta densidad (grosor 5 milímetros) y sobre esta una funda de cuero sin almohadilla.
La función de la goma y el cuero es evitar que el puño resbale lateralmente en el impacto, no están puestos para acolchar o hacer mas blando el golpeo.

gracias por el comentario, saludos desde Murcia, España.